デジタル カメラ モード

今週、私はデジタル カメラを所有している何人かの友人に非公式な調査を行い、どの撮影モードを指名するように依頼しました。 デジタル カメラで最も一般的に使用するカメラです (さまざまなコンパクト カメラとデジタル一眼レフ カメラを使用します)。

この小さな調査の結果は、特に驚きはありませんでした。自動モードは、初心者と上級ユーザーの両方からの圧倒的な反応でした (私には少し意外でした)。実際、私が質問した 3 人は、「他に自動以外のモードはありますか?」と尋ねました。

その結果、ほとんどのデジタル カメラに備わっている基本的な撮影モードを試してみることにしました (コンパクト カメラとデジタル一眼レフ カメラの両方にこれらのほとんどがあります)。

これは多くの読者にとってかなり基本的な情報ですが、デジタル写真の旅を始めたばかりで、まだ自動モードから抜け出せていない人にとって役立つことを願っています.

自動モード

自動モード

このモードを紹介する必要はないと思います (ほとんどのデジタル カメラ所有者が使用しているようです)。自動モードでは、シャッター スピード、絞り、ISO、ホワイト バランス、フォーカス、フラッシュを選択するのに最適な判断を使用して、カメラが可能な限り最高のショットを撮るように指示します。一部のカメラでは、自動モードでフラッシュをオーバーライドしたり、赤目軽減に変更したりできます。このモードは、多くの撮影条件で素晴らしい結果をもたらしますが、撮影しているショットの種類に関する追加情報をカメラに伝えていないことに注意する必要があります。欲しいです。その結果、次のモードのいくつかを選択するのが適切な場合があります。これは、カメラにいくつかのヒントを与えるためです (それ以上何もする必要はありません)。

ポートレート モード

ポートレート モードに切り替えると、カメラは自動的に大口径 (小口径) を選択します。背景の焦点が合っていない (つまり、被写界深度が狭く設定されているため、被写体だけに焦点が合っているため、ショットの注目の的となっています)。ポートレート モードは、1 つの被写体を撮影する場合に最適です。被写体の頭と肩を撮影できるように、(拡大するか近づいて) 被写体に十分近づいてください)。また、太陽に向かって撮影する場合は、フラッシュをトリガーして顔に小さな光を追加することをお勧めします。

マクロ モード

マクロ モードでは、被写体に近づいてクローズ アップ写真を撮ることができます。花、昆虫、その他の小さなオブジェクトを撮影するのに最適です。さまざまなデジタル カメラには、さまざまな焦点距離 (オートフォーカス カメラでは通常 2 ～ 10cm) など、さまざまな機能を備えたマクロ モードがあります。マクロ モードを使用すると、近距離では被写界深度が非常に狭い (場合によってはわずか数ミリ) ため、ピント合わせがより難しくなることがわかります。可能であれば、カメラと撮影対象物を平行に保ちます。そうしないと、焦点が合っていないことがわかります。また、近くの被写体を撮影するときにカメラの内蔵フラッシュを使用したくない場合や、被写体が燃え尽きてしまうこともあるでしょう。最後に、被写界深度が非常に小さいため、被写体に近づいたり遠ざかったりするだけで被写体の焦点がずれてしまう可能性があるため、マクロ撮影では三脚が非常に重要です。 (今後数週間で、マクロ写真に関する完全なチュートリアルを書きます)。

横向きモード

このモードは、カメラを小さな絞り (大きな撮影しているシーンのできるだけ多くの部分に焦点が合っていることを確認します (つまり、大きな被写界深度が得られます)。そのため、広いシーンのショット、特にカメラからの距離が異なる対象ポイントのショットをキャプチャするのに理想的です。場合によっては、カメラがこのモードで遅いシャッター スピードを選択することもあります (小さな絞りを補うため)。そのため、カメラを静止させるために三脚やその他の方法を検討することをお勧めします。

スポーツ モード

スポーツ モード (一部のカメラでは「アクション モード」とも呼ばれます) は、動くオブジェクトを撮影するために設計されています。スポーツをしている人物、ペット、車、野生動物など、動く被写体を撮影するのに最適です。スポーツ モードでは、シャッター スピードを上げて動きを止めようとします。動きの速い被写体を撮影するときは、被写体に沿ってカメラをパンしたり、撮影したいときに被写体がある場所にカメラの焦点を合わせたりすることで、それらをキャプチャする可能性を高めることもできます (これには時間がかかります)。練習）

ナイト モード

これはとても楽しいモードで、とてもカラフルで面白いショットを作成できます。ナイト モード (「スロー シャッター シンクロ」とも呼ばれる技術) は、暗い場所での撮影用で、背景の詳細​​を捉えるのに役立つ長いシャッター スピードを使用するようにカメラを設定しますが、前景を照らすためにフラッシュも発射します (および主題）。このモードを「本格的な」またはバランスのとれたショットに使用する場合は、三脚を使用する必要があります。そうしないと、背景がぼやけます。ただし、このハンドヘルドで意図的に背景をぼかすためにショットを撮るのも楽しいです。特に、照明がある状況では。楽しく実験的な外観を与えることができるため、被写体の後ろに置きます (色付きのライトを使用したパーティーやダンスフロアに最適です)。

ムービー モード

このモードは、静止画の撮影から動画の撮影までデジタル カメラを拡張します。最近のほとんどの新しいデジタル カメラには、ビデオとサウンドの両方を記録するムービー モードが付属しています。画質は一般的にビデオカメラの基準には達していませんが、静止画では捉えきれない完璧な被写体に出くわしたときに便利なモードです。動画は、静止画像よりもメモリ ストレージでかなり多くのスペースを占めることに注意してください。

過去 1 年間にデジタル カメラで見たあまり一般的ではないモードには、次のようなものがあります。

• パノラマ/スティッチ モード – パノラマ シーンを撮影して、後で 1 つの画像として結合するため。
• スノーモード – 雪上でのトリッキーな明るい照明の手助け
• 花火モード – 花火大会の撮影用
• 子供とペット モード – 動きの速いオブジェクトは扱いにくい場合があります – このモードは、シャッター速度を高速化し、事前に焦点を合わせることでシャッターの遅れを減らすのに役立ちます
• 水中モード – 水中写真には、独自の一連の露出要件があります
• ビーチ モード – 別の明るいシーン モード
• 屋内モード – シャッター スピードとホワイト バランスの設定に役立ちます
• フォリッジ モード – 彩度を上げて大胆な色にする

半自動モード

絞り優先モード (A または AV)

このモードは実際には半自動 (または半手動) モードであり、絞りを選択し、カメラがその他の設定 (シャッター速度、ホワイト バランス、ISO など) を選択して、バランスの取れた露出が得られるようにします。絞り優先モードは、ショットの被写界深度を制御する場合に便利です (通常、シャッター スピードを制御する必要のない静止したオブジェクト)。より大きな開口数を選択すると、開口部 (または撮影時のカメラの開口部) が小さくなり、入る光が少なくなります。つまり、被写界深度が大きくなります (より多くのシーンに焦点が合います)。カメラは遅いシャッター スピードを選択します。数値が小さいと逆になります (つまり、絞りが大きく、被写界深度が浅くなり、カメラはおそらく速いシャッター スピードを選択します)。

シャッター優先モード (S または TV)

シャッター優先は絞り優先モードに非常に似ていますが、シャッター速度を選択するとカメラが他のすべての設定を選択するモードです。シャッター速度を制御したい場合は、このモードを使用します (明らかに)。たとえば、動きのある被写体 (スポーツなど) を撮影する場合、動きを止めるために速いシャッター スピードを選択することができます。これとは逆に、動きを滝のような被写体のぼかしとしてキャプチャし、遅いシャッター スピードを選択することもできます。暗い場所では、遅いシャッター スピードを選択することもできます。

プログラム モード (P)

一部のデジタル カメラには、オート モードに加えて、この優先モードがあります (一部のカメラでは、プログラム モードがフル オート モードになっています。紛らわしいですね!)。両方を備えたカメラでは、プログラム モードはオートに似ていますが、フラッシュ、ホワイト バランス、ISO などの他の機能をもう少し制御できます。特定のモデルでプログラム モードがオートマチックとどのように異なるかについては、デジタル カメラのマニュアルを確認してください。 .

完全手動モード

手動モード

このモードでは、カメラを完全に制御でき、シャッター スピード、絞り、ISO、ホワイト バランス、フラッシュなどのすべての設定を考慮する必要があります。希望どおりにショットを柔軟に設定できます。もちろん、手動モードで何をしているかを把握する必要もあります。そのため、私と関係のあるほとんどのデジタル カメラ所有者は、優先モードの 1 つに固執する傾向があります。

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