独自の可変ニュートラル デンシティ フィルターを作成する

次の投稿は Matthew G. Monroe によって送信されました

カメラ バッグにしまい込んでいる — いつもそこに入れている小さなヘッドランプのすぐ後ろにある — は、写真の武器庫の中で最も便利なアイテムの 2 つです。いいえ、これはポケット ウィザードのセットではありません (非常に便利ですが)。また、お腹が空いた場合に備えてバッグに入れておく 2 パックのポップタルトでもありません。

間違いなく、カメラ バッグで最も便利な 2 つのアイテムは…

偏光フィルターのセット。

具体的に言うと、私は非常に優れた、非常に高価なドイツ製フィルターと、5 ドルほどで中古で購入した非常に安価で非常に軽量な偏光フィルターをバッグに入れています。

個人的には、偏光フィルターは、想像できる限り最も使いすぎた (そして最も不適切に) 使用されたカメラ ギアだと思います。はい、時間と場所があります。光る物体や大きなふくらんでいる雲の写真を撮るとき、彼らは絶対的な命の恩人です。しかし、正直なところ、24 時間カメラに黒いガラス片を付けたままにしておく理由はまったくありません。そのようなことが起こるのを見たことがありません)。

私がカメラバッグに 2 つの偏光フィルター (高価なものと「安い」フィルター) を入れている理由は、それらを組み合わせると (つまり、1 つを別のものの上に積み重ねる)、私のキットの中で最も素晴らしいツールになるからです。 :可変ニュートラル デンシティ フィルタ .

ニュートラル デンシティ フィルタとは

まず、簡単な説明です。減光フィルターは、主にカメラに入る光の量を減らすために、カメラのレンズの前に配置される単純な暗いガラス片です。ニュートラル デンシティ フィルター (または「ND フィルター」) を使用すると、他の方法では不可能な写真家としての撮影が可能になります。それは、かなり明るい状況での撮影でありながら、比較的遅いシャッター スピードおよび/または開放を維持することです。絞り。これを行う理由は？そうですね、日中に風景の写真を撮りたいと思っていて、審美的な理由から浅い被写界深度が重要だと感じているかもしれません。これは f4 程度の絞りで得られるものです。同時に、比較的遅いシャッター スピードがそのショットを最もうまく機能させると考えているかもしれません。たとえば、1 秒または 2 秒の露出時間としましょう。解決策は?カメラに入る光の量を削減する非常に暗いニュートラル デンシティ フィルター。

ただし、大きな問題が 1 つあります… レンズに暗いフィルターがかかっていると、カメラが何を狙っているのか、または画像に焦点が合っているかどうかさえも、実際にはわかりません。

うーん…大問題。

私の解決策は？簡単です... 2 つの偏光フィルターを用意します。1 つは、「円偏光フィルター」 (「非常に高価」を意味する非常に専門的な用語) でもある、非常に優れた非常に高価なフィルターで、カメラに貼り付けます。次に、どこかのカメラ店で非常に安価な「直線偏光フィルター」を見つけ (中古ギアを販売しているどの店でもこれらを数十枚見つけることができるはずです)、この 2 番目のフィルター (つまり、「安いもの」) をその上に置きます。

カメラを通して見てください…

上のフィルターを回してみましょう…

すばらしい！透過する光の量を変化させるニュートラル デンシティ フィルターを作成しました。1 つの偏光フィルターを別のフィルターの上に回転させることで、その光の量を変化させることができます。これは、高校の物理の授業で行った実験と同じですよね？覚えていますか… 2 枚の偏光素材ですか？それらを互いに90度ずらすと、真っ暗になりますか？覚えて？覚えて？ビューラー?

とにかく、あなたのブランドが新しい可変ニュートラル密度フィルターをスパンキングすることで、日中に比較的長い露光を行うことができるようになり（私のセットアップでは約7ストップの範囲が得られます）、実際に長時間露光に値するものにカメラの焦点を合わせます。ピントを合わせるには、カメラの接眼レンズを通して見て、画像ができるだけ明るくなるまでトップ フィルターを回転させます (つまり、「エルチープ」)。通常よりも少し暗くなりますが、焦点を合わせるのに十分なほどよく見えるはずです.あなたがオートフォーカスのような人なら、まあ、オートフォーカスもうまくいくはずです.フォーカスをつかみ、オートフォーカスをオフにするだけです

繰り返します:オートフォーカスをオフにしてください

次に、ビューファインダーの画像ができるだけ暗くなるまで、一番上のフィルターを回転させます。ほとんど何も見えない可能性が高いです。

ここからが非常に難しい部分です…露出を設定します。

2枚の偏光フィルターを重ねると露出計はうまく機能しないので、おそらく少し推測する必要があります. Fストップと露光時間。 f5.6 としましょう。シャッター設定は 10 秒程度です。その後、テスト ショットを行います。画面の背面にある画像が露出オーバーの場合は、露出時間を短くするか、F ストップを締めてください。同様に、露出不足の画像にはより多くの光が必要なので (duh)、絞りを開くか、露出時間を増やしてください。経験を積めば、最初のテスト ショットから、シャッターを 3 ～ 4 回クリックするだけで実際に使用できる画像に移行できるはずです。

覚えておくべき基本事項は次のとおりです。

1) カメラをフル マニュアル モードにします。その厄介な「自動」機能は使用しないでください。

2) 三脚を使用してください。長時間露光にはそれが必要です。

3) カメラのバッテリーを完全に充電してください。長時間露光作業はバッテリーを大きく消耗します。

4) 最初に「円偏光フィルター」をレンズに取り付け、次に「直線偏光フィルター」を取り付けることが非常に重要です。

5) 本当にモーション ブラーをキャプチャしたい場合は、ASA をできるだけ低く設定する必要があります。ほとんどのデジタル カメラでは、これは 100 の設定ですが、一部の DSLR では 200 の ASA までしか下げることができません。

6) 楽しんでください。あなたは写真を撮るのが好きなので、このすべての作業を行っています。

余談ですが、上記の 2 つのサンプル画像 (つまり、滝の写真) は、オレゴン州ポートランド近郊の世界的に有名なマルトノマ滝で撮影されました。私が 30 秒の露出で撮影しているときに起こった興味深い現象は、滝を取り囲むすべての霧と霧が、顕著な緑がかった色調を拾い上げたことです。過去に、渦巻く霧が、比較的長時間の露出では色調を拾い上げて増幅しているように見えることに気付きましたが、短時間の露出ではそれほど目立たない色調です。最初はこれが少し面倒に思えるかもしれませんが、実際には、日の出前または日の出前の霧のシーンを撮影するときに有利に働く可能性があります。繰り返しますが、これらすべてを行う間は楽しむことを忘れないでください。