夜間撮影における一般的な障害
夜間の写真には、シーンを撮影して異常な光の中でキャストする機能があります。日の出と日の入りを取り巻く「ゴールデンアワー」と同じように、太陽に照らされたシーンにムードと独自性を加えることができます。スポーツ写真と風景写真がそれぞれシャッター速度と絞り値のカメラの限界を押し上げるのと同じように、夜間の写真撮影は両方で極端な技術を要求することがよくあります (以下を参照)。
慣れないことと、夜の写真は高度な技術を必要とすることが多いため、多くの写真家は日没後にカメラを片付けて「もう終わり」にします。このセクションの目的は、フォトグラファーが夜間に遭遇する可能性のある障害に慣れ、多くの障害を克服する方法について説明することです.
背景
夜間の写真撮影は、日中の写真撮影と同じ一連の制約 (絞り、シャッター スピード、光感度など) の影響を受けますが、これらはすべて極限まで追い込まれることがよくあります。このため、夜間撮影の豊富さと多様性は、写真技術の進歩と密接に結びついています。初期のフィルム写真家は、適切な被写界深度を維持するために法外に長い露出が必要だったり、許容できない量の画像ノイズが発生したりするため、夜景の撮影を避けていました。さらに、「相反則の失敗」と呼ばれるフィルムの問題は、露出時間が長くなるにつれて、より多くの光が徐々にフィルムに到達しなければならないことを意味します。最後に、適切な露出が達成されたとしても、写真家はフィルムが現像されるのを待って、自分の好みに合わせてキャプチャされたかどうかを評価する必要があります。各写真を公開するのに数分から数時間を費やしました。
デジタル ナイト フォトグラフィーのトレードオフ
幸いなことに、夜の写真の黎明期から時代は変わりました。最新のデジタル カメラは、相互関係の失敗によって制限されることはなく、即座にフィードバックを提供します。これにより、楽しみが大幅に増加し、変な時間に写真を撮るために時間を費やすリスクが軽減されます。
これらすべての進歩があっても、デジタル ナイト フォトグラフィーには技術的な限界がないわけではありません。写真は、被写界深度、露出時間、画像ノイズの間のトレードオフによって必然的に制限されます。以下の図は、満月の下で露出を一定にした典型的な夜の写真で利用可能なこれらのすべての組み合わせを示しています:
上記の 4 つのシナリオのいずれかの方向に進むことによって生じるトレードオフに注意してください。ほとんどの静的な夜景写真は、シナリオ 2、3、および 4 のいずれかを選択する必要があります。各シナリオには、多くの場合、トレードオフを最小限に抑えることができる手法があります。これらには、画像の平均化、スタッキング、複数の焦点面 (追加予定) が含まれます。また、上記の最小露出時間でも 1 秒であることにも注意してください。夜間の写真には頑丈なカメラ三脚が不可欠です。
この図は、追加の制約を考慮していません。回折による解像度の低下と、長時間露光による固定パターン ノイズに対する感受性の増加です。固定パターン ノイズは、フィルムにおける相反性の不一致のトレードオフと同様に、デジタル写真で露出を徐々に長くすることの唯一の欠点です (非実用的である可能性があることを除けば)。さらに、月の動きと星の軌跡 (以下を参照) の両方が最大露出時間を制限する可能性があります。
月明かりの重要性
昼間の写真家が太陽の位置と角度に注意を払うように、夜の写真家は月にも注意を払う必要があります。低い位置にある月はクロスライトされたオブジェクトに長い影を作成できますが、頭上の月はより粗い下向きの影を作成します.
追加の変数として、29.5 日の満ち欠けの周期のどこにあるかによって、月の強度が変化することがあります。満月は、必要な露光時間を短縮し、被写界深度を拡大できる救世主となる可能性があります。一方、月のない夜は、星の可視性を大幅に向上させます。さらに、月の強度は、人工光 (街灯) と月明かりの理想的なバランスを提供する時間に選択できます。
満月中の露出時間を測定するのは難しい場合があります。 出発点として、ISO100 で f/2.0 と 30 秒を使用 (被写体が拡散し、直接照明が当たっている場合)、それに応じてシナリオ 1 ～ 4 に合わせて調整します。
昼間にめったに気付かれないもう 1 つの要因は、光源 (太陽または月) の動きです。月明かりの写真撮影に必要な長い露光時間は、多くの場合、露光中に月が大きく動いた可能性があることを意味します。月の動きは粗い影を和らげますが、動きすぎると一見平らな光ができてしまいます。
満月の下の写真 
露出時間を選択:| 1 分 | 4 分 |
上の 1 分間の露出では、高いコントラストと小さな枝からの影がはっきりと示されているのに対し、4 分間の露出ではコントラストが低く、大きな枝のみが示されていることに注意してください。露出時間の選択も 4 倍をはるかに超えて変化する可能性があり、上記の効果を大幅に誇張しています。
フレーム内に月が含まれるショットも、月の動きの影響を受けやすくなります。経験則では、月はおよそ 2 分ごとに直径を移動しているように見えます。 .その結果、この露出時間が近づくと、すぐに長く見えることがあります。
ビューファインダーの明るさ
利用できる光がほとんどない場合、ビューファインダーで写真を適切に構成するのは難しい場合があります。 小口径で露出するつもりでも、大口径レンズを使用するとファインダーの明るさが大幅に向上します 落ち着きの時。さまざまな絞りの効果を確認するには、「被写界深度のプレビュー」ボタンを押して絞りを手動で選択します (通常、カメラのレンズの底にあります)。
一眼レフカメラがレンズから目に光を向ける方法も、明るさに影響を与える可能性があります。ペンタプリズム (ペンタミラーとは対照的に) を備えたカメラは、目に当たる前にほとんど光が失われないようにしますが、カメラのコストが大幅に増加することがよくあります。より大きなフォーマット センサーは、より明るいビューファインダー イメージも生成します (1.5 ～ 1.6X 以下のクロップ ファクターと比較して、フル フレーム 35 mm など)。最後に、特に強い光の中で立ったり、懐中電灯を使用したりした後は、目が光の減少に完全に順応するのに十分な時間を確保してください。
ミラーロックアップの影響
ミラー ロックアップ (MLU) は、一部の一眼レフ カメラで使用できる機能で、ミラー スラップ (一眼レフ カメラの特徴的なスナップ サウンドを生成) によって引き起こされるカメラの揺れを最小限に抑えることを目的としています。ミラーフリップと絞り開口部を2段に分けることで機能します。このようにして、ミラーによって誘発された振動は、露光が始まる前に落ち着く時間があります。
ミラーのロックアップは、ミラーの整定時間 (~1/30 ～ 2 秒) に匹敵する露光時間でシャープネスを大幅に向上させることができます。一方、ミラーのブレは、これよりもはるかに長い露出では無視できます。したがって、ほとんどの夜間撮影では MLU は重要ではありません .不安定な三脚 (絶対に望まない) や長い焦点距離を使用せざるを得ない場合、安定するまでの時間が大幅に長くなる可能性があります (~8 秒)。
スター トレイルの外観
適度に長い露出でも、空の星の回転が明らかになり始めることがあります。より長い焦点距離を使用し、北極星から遠く離れた星を撮影すると、星が画像上を移動する距離が長くなります。この効果は目がくらむような外観を作成できますが、静止と静けさが望ましい外観である場合、これらの筋が芸術的なメッセージを損なうことがあります.
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| 北極星に近い | → | 北極星から遠く離れて |
通常の焦点距離 (28 ～ 50 mm) では、露出が約 15 ～ 30 秒以内であれば、通常、星の動きは最小限です。星の軌跡が必要な場合は、大口径と高感度 (ISO 200-400) を使用すると、各筋の明るさを高めることができます。
フォーカスと被写界深度
小さな開口部は実用的ではないことが多いため、適切な焦点合わせは夜間に重要です — したがって、被写界深度の位置を誤って無駄にする余裕はありません (過焦点距離を参照)。フォーカシングをさらに複雑にするのは、夜のシーンでは、オート フォーカスを実行するのに十分な明るさやコントラストがほとんどなく、手動でフォーカシングするのに十分なビューファインダーの明るさがないことです。
幸いなことに、この集中ジレンマにはいくつかの解決策があります。関心のある被写体までの距離が近い点光源に焦点を合わせることができます。左の写真では、下部の明るいライトを使用することでオートフォーカスがほぼ保証されます。
多くのカメラでは中央のフォーカス ポイントの方が正確で感度が高いため、(外側のフォーカス ポイントではなく) これを使用することをお勧めします — 後で再構成する必要がある場合でも.
無限遠でオートフォーカスしたい場合は、カメラを月に向けてオートフォーカスし、それに応じて再構成してください。または、小さな懐中電灯を持参してください。これは被写体にセットして焦点を合わせ、露出が始まる前に取り外すことができます .これらすべてのアプローチが実用的でない場合は、レンズの距離マークを使用して手動で焦点を合わせることができます。
夜間の計測
残念ながら、ほとんどのカメラ内露出計は不正確になるか、約 30 秒で最大になります。通常は、最初に大きな絞りを使用して測光し (測光露出時間が 30 秒未満になるように)、次に必要に応じて絞り込み、それに応じて露出時間を掛けます。あるいは、最も正確な測光を実現するために、外部露出計を持ち運ぶ必要があるかもしれません。露出時間が ~30 秒を超える場合は、カメラを「バルブ モード」に設定し、外部タイマー/リリース デバイスを使用する必要があります (下記)。
人工光源を含む夜のシーンでは、ほとんどの場合、控えめなヒストグラムを使用する必要があります。そうしないと、ハイライトが大幅に吹き飛ばされます。カメラの自動測光が失敗した場合、これらの測光は難しい場合があります。適切な出発点は、光源の 1 つによって直接照らされている拡散オブジェクトを計測することです。他のすべてが失敗した場合は、必ず各画像をブラケットするか、推測を使用して正しい露出にゼロインし、背面の LCD 画面で確認してください。
夜間の適切な露出とは? 基本が (およそ) 18% のグレー カードである日中とは異なり、夜の写真を露出するための一貫した、一般的に合意された方法は実際にはありません。夜の暗い外観を維持するために「露出不足」にすることも、日中のショットのようにヒストグラムで色調範囲全体を埋めることもできます。一般的には、昼間の写真のように画像を完全に露出し、RAW モードで撮影することをお勧めします。このようにして、デジタル センサーでより多くの光が収集されるため、画像ノイズを最小限に抑えながら、露出を後でいつでも減らすことができます。
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